论\"名\"与\"实\"——从食肆榜单说开去
世人皆知\"食在中国\"之说，然则\"世界五十大餐厅\"榜单揭晓，华夏竟无一家入前十之列。此事颇似那\"叶公好龙\"的故事，口口声声夸耀美食，待到真龙现形，却又畏缩不前了。一位印度看客在Quora上掷出此问，倒像是往平静的池塘里投了块石子，激起层层涟漪。
榜单背后的\"饕餮相\"
那印度人言之凿凿：\"香港'永'餐厅位列十一，泰国'Gaggan'却高居第六。\"数字排列之间，俨然已成定论。这使我想起故乡绍兴的\"孔乙己\"，他排出九文大钱时的神情，与今日数算餐厅排名者何其相似。人们只见那铜钱叮当作响，却不见杯中酒之醇厚。
展开剩余72%韩国食肆主人随即附和，道是\"中国餐馆太依赖'传统'与'正宗'\"。此言一出，便见那\"传统\"二字上已爬满了虱子。他们所谓\"国际化品牌运营\"，不过是给泡菜裹上西式摆盘，如同给长衫套上西装领结，看似时髦，实则不伦不类。首尔的\"Onjium\"位列五十七，便沾沾自喜，殊不知排名不过是西洋人眼中的\"奇技淫巧\"罢了。
\"饾饤\"之辩
澳大利亚华裔抛出数据反驳，称中餐馆全球四十万家，年营业额数千亿。这数字庞大得令人眩晕，却让我想起那\"多乎哉？不多也\"的典故。中餐如长江之水，滋养万民，何须与那\"几百美元一餐\"的西洋景争高下？所谓\"fine dining\"，不过是饕餮之徒的遮羞布，与百姓何干？
德国\"奢侈品牌顾问\"更妙，竟将中餐比作\"便宜外卖\"。此君想必未曾见过扬州早茶的精细，也未尝过川菜\"一菜一格\"的奥妙。他们将\"匠人精神\"专利归于日料，却不见中国厨人\"三年刀工，五年火候\"的苦功。所谓\"品类陷阱\"，实则是西洋人眼中的\"东方主义\"作祟。
\"食\"之大道
墨西哥人最后道出真谛：\"文化输出的复杂性\"。他们的\"Quintonil\"位列第三，不过是将玉米饼包装成\"全球化故事\"。这使我想起阿Q的\"精神胜利法\"——既然打不过，便说\"儿子打老子\"。中餐遍布全球本是盛事，反倒成了\"高端感\"的绊脚石，岂非咄咄怪事？
《大学》有云：\"物有本末，事有终始。\"饮食之道，本为养身，次为怡情，最末才是争名。今日之争，恰似那\"买椟还珠\"的楚人，只重匣子精美，却丢了真正珍宝。中国厨人千百年来\"调和鼎鼐\"，为的是让贩夫走卒也能尝到人间至味，何曾为那虚无缥缈的排名折腰？
夜幕降临，小巷深处炊烟袅袅。老灶台前，师傅正将一把青菜投入锅中，霎时香气四溢。这烟火气，才是中国饮食的真谛。愿诸君能品出盘中真味，不为浮名所累，方是饮食之道的至高境界。
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